王衛民
　　騰格里沙漠西緣于甘肅民勤縣，東緣在寧夏中衛，南緣賀蘭山，比寶島臺灣面積還要大。我們一行是從北緣阿拉善右旗進的沙漠。
　　去阿拉善時，我就想漠北一定是飛沙走石或白雪皚皚、寒風凜冽，一年一場風從春刮到冬，出門不見人，一片灰蒙蒙的景象，到了那里才知道自己想象錯了。在會議間隙去打印文章，攔一的士，臨下車只有兩塊錢的車費，返程時有意識乘公交車，我以為也就一個出租車費吧，結果，這個城市公交是免費的。離家時怕這邊冷，穿的厚了些，卻遭了大罪，餐廳、會議室、賓館無不是暖氣，而外邊冬陽高照，初冬的那場雪消的有一坨沒一坨，早晨也不過零下七八度。
　　出了城市，便立刻領略到漠北的荒涼。芨芨草、烏蘭草在風中彎著腰，幾乎永遠直不起身子，偌大的鐵蒺藜圍欄里是人工種植的梭梭，一叢連一叢，倔強地昂著瘦骨嶙峋的身子，隨風搖晃著。朋友說別看著不起眼，蓯蓉就長在梭梭下，還有那一束束、一簇簇的沙漠白刺，也是沙漠中的特有植物，中藥鎖陽就生長在白刺下面。我不禁“哇”了一聲，這兩種珍稀藥材原來就出產在這里。漠北人稀地廣，年降水不足200毫米，耐寒耐旱的蓯蓉和鎖陽成為一項重要的種植業。
　　我們的目的地是沙漠中的“牧家游”。城市的影子越來越遠，漸漸連輪廓也從視線消失，迎面而來的是一望無垠的沙漠。剛進入“牧家游”的沙漠小道，便感覺出車下松軟，并帶著彈性，揚起的沙塵把汽車裹挾著。
　　一大片楊樹林里，碩大的白色蒙古包就是“牧家游”了，有十多輛越野吉普車和“沙漠之舟”雙峰駱駝在等待游人。清冷、空曠、靜謐的沙漠中，像我們這樣遠道而來的幾撥游人，紅衣綠襖加上幾分驚嘆，讓氣氛頓時活躍起來。我們訂了兩輛越野車，司機告知，進到沙漠之后不能獨自行動，以車的位置為集中點云云，當然我們都明白。騰格里沙漠是這里唯一的一片金黃色區域，無邊無際、賞心悅目的金黃色沙漠讓人有些目眩，確實美麗而動人，但畢竟是大沙漠，有著桀驁不馴的本性，我們相覷著，記住司機兼導游的話。
　　越野車像狂奔的野馬，縱橫在金色的沙丘、沙梁上，揚起的沙塵在寂靜的沙漠中留下升騰的圖案，蔚為壯觀。每次沖上一個沙梁時，人在車中幾乎是仰面朝天，在那一瞬間，人被一片金光淹沒。俯沖時，金色沙浪緊追不舍，我們在金色的海洋里驚呼大叫。當車停下來時，我們興頭未減，一頭扎進松軟的沙窩里打滾兒、翻跟頭，綿柔細滑的沙子從領口灌入，竟是那樣溫貼可人。捧一掬沙子，像捧著羊脂般滑潤，又像水一樣在指間流走。回過頭再看，車行過的車轍、人踩過的沙窩竟沒有一絲兒痕跡，沙丘、沙梁依然平靜如初，月牙形的沙紋在冬陽下似乎在眨著眼睛。而沙梁、沙丘另一面卻是水波紋，把金色的漣漪推向無際的遠方。
　　越野車來到一個湖邊，一群沙雁從結冰的湖面驚飛，早已蘆花飄零的葦桿，垂頭喪氣地在寒風中搖曳。明鏡般的湖面，影影綽綽倒映著四周的沙丘。湖畔因為我們喧囂片刻之后，又歸于寂靜，旋在空中的沙雁又回到湖面。我有幾分驚奇：如此不毛之地，難道還有牧民？正疑惑中，司機說還有比這更大的湖。
　　又看見一片沙柳林的時候，更大的蘆葦叢也在旁邊，結冰的湖面比前一個大許多倍。司機說，這兩個湖分別叫孟根湖和天鵝湖，不結冰的時候，這里水草豐盛，牧民在這里放牧，還有成群結隊的白天鵝在此棲息。
　　我像一個傻男孩似地久久凝望遠方，杞人憂天地在想：這湖這水能持續多久啊？羅布泊不是也曾經煙波浩淼，可是它的最后一滴水在一百多年前已完全消失。騰格里沙漠從遠古走來，亙古的美需要人們去呵護。很快，我的思緒被趕著一大群羊的牧羊人的口哨驅散。牧民是一中年婦女，包裹著紅色頭巾，只露出兩只眼睛，旁若無人地追逐著羊群。司機說，別看她那樣，家里有兩輛小車，阿拉善還有兩套樓哩。這幾年一頭羊幾千塊，富著哪。